Vivant 摘星後，我第一次回來。進門先穿過兩面酒牆，再經過開放式銀色廚房，最後在復古拱頂下落座。那晚幾乎沒有空位：鄰桌一家人慶生，另一邊是一對坐在千朵玫瑰旁的情侶，吧台還有獨自認真吃飯的人。外場在人群之間輕快移動，忙，卻不亂。   從這種滿座，就能看出 Vivant 正走在上海法餐一條漂亮的上升線上。它早已不只是熟客的私藏，也成了上海最難訂的法餐之一；但生意的熱度沒有變成餐廳的緊繃。每一桌仍按自己的節奏吃飯，越是一席難求，反而越顯得從容。   主廚 Johnny Pham 的起點不是名校，而是祖母在里昂開的越南餐廳，他從包春捲和替母親準備晚餐開始。看到兒子做出記憶里的味道，母親很開心，那份讓人快樂的感覺也讓他決定成為廚師。十四歲，他進入米其林一星餐廳，學傳統與精確；後來重新看見越南血緣，又在中國度過近三分之一的人生。法國技法是骨架，越南記憶指引方向，中國食材讓一切在上海落地。   這頓飯從可以用手拿著吃的脆皮螯蝦開始，一口就讓人放鬆。越式蛤簍葉烤牛肉卷帶著炭火、牛脂與香草的街頭氣息；招牌越南牛肉河粉用深濃牛湯重新詮釋傳統；Vivant 炸雞看似只是一塊炸雞，背後卻做了兩百多次測試。最高的標準，都藏進最沒有距離感的樣子里。   點餐提醒：第一次來或食量不大，標準套餐已經很完整。主廚加點菜單里的菜不是精緻小份，而是真正有分量的一整道。招牌越南牛肉河粉的碗像臉盆，Vivant 炸雞也適合與同桌分享；好奇可以點，但記得先問問自己的胃，替後面的主菜和甜點留點空間。   讓我最難忘的，反而是慢燉澳洲和牛牛小排旁的那碗東北米飯。蒜酥、蒜油、風乾牛里脊與香菜拌進米飯，明明已經很飽，還是吃到一粒不剩。它像整套餐最後的錨，讓從法國、越南一路遠行的味道，終於在上海停下來。  …